Марганцовка для морковки.
Чтобы не привлечь морковную муху при прореживании моркови, нужно взять ведро воды и развести в нем 1 столовую ложку красного или черного молотого перца (хватит на 10 кв.м). Настаивать не нужно, лишь обрызгать морковь настоем перед прореживанием.
Если хотите получить урожай хорошей чистой моркови (без всякой гнили, заразы и т. д.) советую обязательно после второго прореживания в начале июля полить молодые растения водой (на ведро) с разведенной в ней марганцовкой (3 г) и 2 - 3 г борной кислоты. Ведра достаточно для 3 - 4 кв. м. Второй раз повторить эту же процедуру дней через 20. Морковка будет чистенькая. Не забудьте только перед поливом раствором полить морковь обычной водой. Чтобы морковь не уродилась рогатой, не трескалась, прореживайте ее, оставляя между растениями расстояние не менее 4 - 5 см.
•Соль для свеклы
Свекла - культура неприхотливая, но несколько советов можно дать. Многие огородники не любят крупную свеклу. Если хотите получить овощ поменьше, сажайте не как обычно растения на расстоянии 8 - 10 см в ряду и 18 - 20 см в междурядьях, а сократите между рядами расстояние до 10 - 12 см. Я, кстати, не признаю посев свеклы прямо в грунт, сажаю ее только через рассаду (выращиваю в парничке). Когда высаживаю рассаду в грунт (5 - 6 июня), обязательно прищипываю ее на треть или четверть. Таким образом силы у растения уходят в «головку», а не в корешок. Свекла в отличие от моркови любит золу. Поэтому пару раз за сезон подсыпьте золы под свеколку. Это способствует нейтрализации почвы, ведь свекла плохо переносит кислые почвы.
Можно даже известки под растения подсыпать для раскисления. Чтобы свекла уродилась сладкой, дважды полейте ее соленой водой (ложка соли на ведро воды). Первый полив проведите когда корнеплод только начнет округляться, затем за 25 - 30 дней до уборки урожая.
Постучите по томатам
Помидоры - одна из моих любимых культур. Выращиваю уже два десятка лет в теплице одни и те же зарекомендовавшие себя сорта - «Титан» и «Перемога». Что советую садоводам в эти дни? В теплице первый ярус с помидорами уже есть. Так вот обязательно оборвите лист на томатах до этого первого яруса, чтобы он не забирал питание у плодов. Срывать лист нужно как только появятся маленькие помидорки - с вишенку, раньше этого делать не нужно: иначе будут плохо завязываться завязи. В эти дни надо хорошенько подкормить помидорку гуматом натрия - 10 г на 100 литров воды. Не бойтесь гумата натрия, это органическое удобрение. В теплицах томаты хуже завязываются, особенно нынешним жарким летом. Чтобы ускорить опыление, советую постучать по стеблям томатов, как я говорю потюкать.
Очень часто садоводы не знают, какие пасынки обрывать, а какие оставлять, а ведь это напрямую связано с урожаем. Советую запомнить: оставлять нужно только первый пасынок, который появится под (а не над) первой кистью. Большинство огородников делают как раз наоборот и оставляют верхний, вредоносный пасынок, который будет цвести, но не плодоносить. Оставшиеся два ствола позволят сформировать куст (я иногда формирую и в 3 стебля) с 4 - 5 ярусами помидоров. Еще хочу остановиться на одной важной детали: поливе.
Запомните: поливать томаты нужно не под куст, а в междурядьях. Под куст я поливаю помидорки, пока они маленькие, а к 10 - 12 июня, когда кусты полностью окучены, обильный полив - только в междурядья. Томаты любят нечастые, но именно обильные поливы (1 раз в 7 - 8 дней). Причем верхушка окученного бугра должна оставаться сухой - таким образом воздух через сухой грунт поступает к корням.
Можно даже замульчировать верх рубленой соломой. А влага пусть поступает к корням из междурядий. Объясню почему: когда мы поливаем куст под корень, вода обмывает корень и земля отстает от него. Корневой системе опять приходится работать, тратить силы чтобы «присосать» грунт. В канавках же влажный грунт, наоборот, давит на корни, придавливает землю.
•Перо стрелки
Многие садоводы жалуются, что дайкон или черная редька быстро стрелкуется. Этого можно избежать, если посадить черную редьку не раньше 5 - 10 июля, а дайкон - не раньше 25 июля.
1. Элеонора - 18 августа 2016 — 17:29 - перейти к сообщению
2. Ника - 20 августа 2016 — 09:28 - перейти к сообщению
Элеонора, рада поддержать тему ! 
Давайте в этой теме писать о хитростях огордничества - садоводчества 
Что такое севооборот?
Это научно обоснованное чередование культур по месту и годам. При его введении площадь разбивают на приблизительно равные участки и высевают культуры в определенной последовательности. Обычное количество участков - от четырех до десяти.
Дачникам и огородникам привычнее думать, что применять севооборот должны только ученые агрономы и что бывает он нужен только на больших полях.Ничего подобного, он везде нужен - и на больших полях, и на шести сотках, потому что обеспечивает восстановление и повышение плодородия почвы.
В маленьком хозяйстве севооборот даже еще нужнее, чем в крупном.
Каждый огородник хотел бы получить побольше овощей со своего участка, причем экологически чистых, то есть выращенных без применения минеральных удобрений и пестицидов, а этого можно достичь только благодаря севообороту.
Сколько лет можно выращивать одну и ту же культуру на одном месте? Это зависит прежде всего от ее чувствительности к собственным корневым выделениям. Есть растения, которые выделяют токсические вещества - колины, угнетающие рост растений того же вида. Очень к ним чувствительны свекла и шпинат.
Меньше страдают растения из семейства тыквенных, а также капуста, редис, петрушка, горох, морковь.
Хорошо переносят собственные корневые выделения кукуруза, бобы, лук-порей. Все это имеет отношение к почвоутомлению и чередованию культур, особенно в тех случаях, когда продукты разложения растительных осадков вызывают самоотравление. Такое, между прочим, часто случается в садах.
Абсолютное большинство плодовых деревьев является самоотравителями. По этой причине молодой сад не рекомендуется выращивать на месте старого. Не стоит также сажать молодые деревья между старыми.
Накопление колинов - только одна причина почвоутомления. Есть и другая, тоже очень важная. Как правило, овощи из одного семейства имеют одинаковый набор вредителей и болезней. В почве могут накапливаться возбудители бактериальных и грибных болезней. Капустные, морковные, луковые мухи особенно сильно распространяются там, где отсутствует Абсолютное большинство плодовых деревьев является самоотравителями.
По этой причине молодой сад не рекомендуется выращивать на месте старого. Не стоит также сажать молодые деревья между старыми. Накопление колинов - только одна причина почвоутомления.
Есть и другая, тоже очень важная. Как правило, овощи из одного семейства имеют одинаковый набор вредителей и болезней.
В почве могут накапливаться возбудители бактериальных и грибных болезней. Капустные, морковные, луковые мухи особенно сильно распространяются там, где отсутствует чередование культур.
Так что знайте: на место, где в прошлом году росла капуста, не следует сажать редьку и репу, а при появлении килы (это болезнь) капусту нельзя там выращивать целых шесть лет.
Овощи одного семейства очень близки по требованиям к питанию. Если их высаживать раз за разом на одном месте, это приведет к одностороннему истощению почвы. Овощи группы "плод" отличаются повышенной потребностью в фосфоре, группы "лист" - в азоте, группы "корень" - в калии. А бобовые сами по себе являются улучшателями почвы.
Это фасоль, горох, соя, бобы, клевер, люцерна, эспарцет. У них на корнях есть клубеньковые бактерии, которые поглощают азот из воздуха и обогащают им почву.Многолетние бобовые имеют сильно развитую корневую систему, благодаря чему добывают из глубоких слоев калий, фосфор и кальций и "подают" эти элементы наверх, где находятся корни овощных растений.А еще они умеют улучшать структуру почвы.
Как составить схему севооборота практически? Для начала надо поделить площадь на четыре части. На один вносят полную дозу компоста или навоза (25-30 кг на сотку) и высаживают требовательные к азоту культуры из группы "лист". Это все виды капусты и салата, мангольд (листовая свекла), сельдерей листовой, лук-порей, шпинат.После них в почве останется меньше азота, но достаточно фосфора и калия. На следующий год тут будут расти требовательные к фосфору овощи из группы "плод" - томаты, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, тыква, зерновые. Доза компоста или навоза для них уменьшается вполовину.
На третий год помещают корнеплоды, которым нужен калий. К ним относятся картофель, лук репчатый, чеснок, морковь, сельдерей корневой, петрушка корневая, редис, редька, дайкон, свекла. На четвертый год участок займут бобовые, которые обогатят почву азотом.Таким образом, устанавливается четырехгодичный цикл, благоприятный для большинства культур. Но ведь еще у нас растет земляника, которая сидит на одном месте три-четыре года. В этом случае севооборот включает в себя пять участков.
Землянику потом лучше всего перенести на тот участок, который был занят корнеплодами, а после нее сажают овощи группы "лист". Конечно, при внедрении севооборота возникает немало сложностей, но надо учиться как-то их преодолевать.
К примеру, к группе "плод" относятся томаты, а следом придется выращивать корнеплоды, в том числе и картофель. Они относятся к одному семейству - пасленовых и, следовательно, имеют общие болезни. Значит, надо смотреть, чтобы картофель не рос на том самом месте, где годом раньше зрели помидоры. Пусть уж он идет по огурцам, кабачкам и тыкве. Еще более трудная проблема: как уложиться в масштабы этих участков? Картофелем обычно бывает занята большая площадь. Пожалуй, меньше места требуется для всех остальных культур, вместе взятых.Многие не согласятся выращивать "второй хлеб" в одинаковом количестве с капустой.
Поэтому и идет часто у нас картофель как монокультура, то есть растет из года в год на одном и том же месте. В результате он сразу же поражается вирусами, бактериями и грибами, которые его поджидают в почве.
Все они картофель любят, не только мы одни. И служат одной из причин того, что наш картофель так быстро вырождается, посадочный материал часто требует замены.Любой самый распрекрасный сорт быстро сдаст все свои позиции, если попадет в почву, зараженную вредителями и болезнями. Где выход? Спасти положение могут промежуточные культуры-сидераты. Выкопали картофель - тут же посейте на этом месте какое-либо зеленое удобрение.
Тут выбор не ограничен - какие семена проще достать, те и сейте. Устроить чередование культур вполне возможно - было бы желание. Важно помнить, как много пользы может дать севооборот.
Давайте в этой теме писать о хитростях огордничества - садоводчества Что такое севооборот?
Это научно обоснованное чередование культур по месту и годам. При его введении площадь разбивают на приблизительно равные участки и высевают культуры в определенной последовательности. Обычное количество участков - от четырех до десяти.
Дачникам и огородникам привычнее думать, что применять севооборот должны только ученые агрономы и что бывает он нужен только на больших полях.Ничего подобного, он везде нужен - и на больших полях, и на шести сотках, потому что обеспечивает восстановление и повышение плодородия почвы.
В маленьком хозяйстве севооборот даже еще нужнее, чем в крупном.
Каждый огородник хотел бы получить побольше овощей со своего участка, причем экологически чистых, то есть выращенных без применения минеральных удобрений и пестицидов, а этого можно достичь только благодаря севообороту.
Сколько лет можно выращивать одну и ту же культуру на одном месте? Это зависит прежде всего от ее чувствительности к собственным корневым выделениям. Есть растения, которые выделяют токсические вещества - колины, угнетающие рост растений того же вида. Очень к ним чувствительны свекла и шпинат.
Меньше страдают растения из семейства тыквенных, а также капуста, редис, петрушка, горох, морковь.
Хорошо переносят собственные корневые выделения кукуруза, бобы, лук-порей. Все это имеет отношение к почвоутомлению и чередованию культур, особенно в тех случаях, когда продукты разложения растительных осадков вызывают самоотравление. Такое, между прочим, часто случается в садах.
Абсолютное большинство плодовых деревьев является самоотравителями. По этой причине молодой сад не рекомендуется выращивать на месте старого. Не стоит также сажать молодые деревья между старыми.
Накопление колинов - только одна причина почвоутомления. Есть и другая, тоже очень важная. Как правило, овощи из одного семейства имеют одинаковый набор вредителей и болезней. В почве могут накапливаться возбудители бактериальных и грибных болезней. Капустные, морковные, луковые мухи особенно сильно распространяются там, где отсутствует Абсолютное большинство плодовых деревьев является самоотравителями.
По этой причине молодой сад не рекомендуется выращивать на месте старого. Не стоит также сажать молодые деревья между старыми. Накопление колинов - только одна причина почвоутомления.
Есть и другая, тоже очень важная. Как правило, овощи из одного семейства имеют одинаковый набор вредителей и болезней.
В почве могут накапливаться возбудители бактериальных и грибных болезней. Капустные, морковные, луковые мухи особенно сильно распространяются там, где отсутствует чередование культур.
Так что знайте: на место, где в прошлом году росла капуста, не следует сажать редьку и репу, а при появлении килы (это болезнь) капусту нельзя там выращивать целых шесть лет.
Овощи одного семейства очень близки по требованиям к питанию. Если их высаживать раз за разом на одном месте, это приведет к одностороннему истощению почвы. Овощи группы "плод" отличаются повышенной потребностью в фосфоре, группы "лист" - в азоте, группы "корень" - в калии. А бобовые сами по себе являются улучшателями почвы.
Это фасоль, горох, соя, бобы, клевер, люцерна, эспарцет. У них на корнях есть клубеньковые бактерии, которые поглощают азот из воздуха и обогащают им почву.Многолетние бобовые имеют сильно развитую корневую систему, благодаря чему добывают из глубоких слоев калий, фосфор и кальций и "подают" эти элементы наверх, где находятся корни овощных растений.А еще они умеют улучшать структуру почвы.
Как составить схему севооборота практически? Для начала надо поделить площадь на четыре части. На один вносят полную дозу компоста или навоза (25-30 кг на сотку) и высаживают требовательные к азоту культуры из группы "лист". Это все виды капусты и салата, мангольд (листовая свекла), сельдерей листовой, лук-порей, шпинат.После них в почве останется меньше азота, но достаточно фосфора и калия. На следующий год тут будут расти требовательные к фосфору овощи из группы "плод" - томаты, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, тыква, зерновые. Доза компоста или навоза для них уменьшается вполовину.
На третий год помещают корнеплоды, которым нужен калий. К ним относятся картофель, лук репчатый, чеснок, морковь, сельдерей корневой, петрушка корневая, редис, редька, дайкон, свекла. На четвертый год участок займут бобовые, которые обогатят почву азотом.Таким образом, устанавливается четырехгодичный цикл, благоприятный для большинства культур. Но ведь еще у нас растет земляника, которая сидит на одном месте три-четыре года. В этом случае севооборот включает в себя пять участков.
Землянику потом лучше всего перенести на тот участок, который был занят корнеплодами, а после нее сажают овощи группы "лист". Конечно, при внедрении севооборота возникает немало сложностей, но надо учиться как-то их преодолевать.
К примеру, к группе "плод" относятся томаты, а следом придется выращивать корнеплоды, в том числе и картофель. Они относятся к одному семейству - пасленовых и, следовательно, имеют общие болезни. Значит, надо смотреть, чтобы картофель не рос на том самом месте, где годом раньше зрели помидоры. Пусть уж он идет по огурцам, кабачкам и тыкве. Еще более трудная проблема: как уложиться в масштабы этих участков? Картофелем обычно бывает занята большая площадь. Пожалуй, меньше места требуется для всех остальных культур, вместе взятых.Многие не согласятся выращивать "второй хлеб" в одинаковом количестве с капустой.
Поэтому и идет часто у нас картофель как монокультура, то есть растет из года в год на одном и том же месте. В результате он сразу же поражается вирусами, бактериями и грибами, которые его поджидают в почве.
Все они картофель любят, не только мы одни. И служат одной из причин того, что наш картофель так быстро вырождается, посадочный материал часто требует замены.Любой самый распрекрасный сорт быстро сдаст все свои позиции, если попадет в почву, зараженную вредителями и болезнями. Где выход? Спасти положение могут промежуточные культуры-сидераты. Выкопали картофель - тут же посейте на этом месте какое-либо зеленое удобрение.
Тут выбор не ограничен - какие семена проще достать, те и сейте. Устроить чередование культур вполне возможно - было бы желание. Важно помнить, как много пользы может дать севооборот.
3. Дачница - 28 февраля 2017 — 14:51 - перейти к сообщению
Не видела тему.
Повторю советы.
Хитрости для садоводов и огородников.
1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.
2. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями.
3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см.
4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в
почву.
5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.
6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь
7. Клематисы весной поливают известковым молоком- на 10 литров воды 100-150 граммов.
8. В середине июля от плодов сельдерея осторожно отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня.
9. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.
10. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно
вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см,
перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.
11. Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год.
12. Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы.
13. Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне- азота.
14. Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она
не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает
этот процесс.
15. Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням.
Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой.
16. Сидераты из горчицы обогощают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.
17. Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.
18. Растения репелленты: люпин, чистотел, наструция, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая.
19. Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Этоулучшит вкус ягод, а
также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом,
проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться
с нематодами и серой гнилью.
20. После резкого похолодания растени опрыскивают иммуноцитофитом или
цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами
воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов,
процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.
21. При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.
22. Для повышения урожайности на участок надо привлекать
насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер,
овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и
моркови.
23. Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.
24. Хорошим спутником для огурца является укроп.
25. Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом.
26. Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она капуста лучше приживется.
27. От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп,
кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки
полыни.
(Добавление)
28. При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника.
29. Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня
чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а
затем обычной.
30. При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды.
31. Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и
плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем
вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.
32. При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания.
33. Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой.
34. Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур
являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы
совсем не терпят сквозняков.
35. Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание
плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с
коровяком и время от времени перемешивать.
36. Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а
цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого
начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий
урожай.
37. Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.
Повторю советы.
Хитрости для садоводов и огородников.
1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.
2. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями.
3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см.
4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в
почву.
5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.
6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь
7. Клематисы весной поливают известковым молоком- на 10 литров воды 100-150 граммов.
8. В середине июля от плодов сельдерея осторожно отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня.
9. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.
10. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно
вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см,
перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.
11. Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год.
12. Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы.
13. Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне- азота.
14. Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она
не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает
этот процесс.
15. Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням.
Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой.
16. Сидераты из горчицы обогощают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.
17. Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.
18. Растения репелленты: люпин, чистотел, наструция, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая.
19. Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Этоулучшит вкус ягод, а
также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом,
проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться
с нематодами и серой гнилью.
20. После резкого похолодания растени опрыскивают иммуноцитофитом или
цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами
воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов,
процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.
21. При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.
22. Для повышения урожайности на участок надо привлекать
насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер,
овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и
моркови.
23. Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.
24. Хорошим спутником для огурца является укроп.
25. Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом.
26. Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она капуста лучше приживется.
27. От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп,
кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки
полыни.
(Добавление)
28. При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника.
29. Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня
чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а
затем обычной.
30. При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды.
31. Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и
плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем
вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.
32. При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания.
33. Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой.
34. Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур
являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы
совсем не терпят сквозняков.
35. Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание
плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с
коровяком и время от времени перемешивать.
36. Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а
цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого
начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий
урожай.
37. Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.
4. Дачница - 12 мая 2017 — 17:35 - перейти к сообщению
В некоторых регионах довольно сложно вырастить богатый урожай овощей. Причин существует множество. Поговорим о том как вырастить овощи и ягоды в сложных условиях, и на что следует обратить внимание.
Часто в мае бывает резкое похолодание и наши растения страдают и замедляют рост. Поэтому после низких температур желательно растения опрыскивать цирконом. Также хорошо подходит для этого настой шелухи лука. Стакан шелухи залить пятью литрами воды, прокипятить, настоять ночь и затем процедить. При опрыскивании разводить водой один к пяти.
Короткие советы.
Кислые почвы необходимо раскислять доломитовой мукой, золой или известью пушонкой.На известкование очень отзывчивы чеснок, свекла, лук, морковь, цветная капуста и огурцы.
Нашу любимую викторию советуют мульчировать сухой хвоей. Это помогает бороться с долгоносиком и клещами. Ягоды будут вкуснее. Выращиваю ее на теплой грядке , а междурядья укрываю черным укрывным материалом. Грядка хорошо прогревается, дольше держится влага, сорняки не растут и ягода чистая.
Еще одна дачная премудрость от опытных дачников. Чтобы рассада не вытягивалась они рекомендуют гладить растения по макушке каждый день . При этом выделяется этилен который и сдерживает рост.
Дачные премудрости или короткие советы опытных дачников и огородников. В некоторых регионах довольно сложно вырастить богатый урожай овощей. Причин существует множество. Поговорим о том как вырастить овощи и ягоды в сложных условиях, и на что следует обратить внимание.
Часто в мае бывает резкое похолодание и наши растения страдают и замедляют рост. Поэтому после низких температур желательно растения опрыскивать цирконом. Также хорошо подходит для этого настой шелухи лука. Стакан шелухи залить пятью литрами воды, прокипятить, настоять ночь и затем процедить. При опрыскивании разводить водой один к пяти.
Короткие советы.
Кислые почвы необходимо раскислять доломитовой мукой, золой или известью пушонкой.На известкование очень отзывчивы чеснок, свекла, лук, морковь, цветная капуста и огурцы.
Нашу любимую викторию советуют мульчировать сухой хвоей. Это помогает бороться с долгоносиком и клещами. Ягоды будут вкуснее. Выращиваю ее на теплой грядке , а междурядья укрываю черным укрывным материалом. Грядка хорошо прогревается, дольше держится влага, сорняки не растут и ягода чистая.
Посмотрите интересное видео.
Немного о свекле. Этому овощу нравится полив дождеванием и частое, но осторожное рыхление почвы. Если свекла взошла густо, то ее нужно обязательно проредить, после прореживания подкормить удобрением.Свеклу можно выращивать рассадным способом, она спокойно переносит пересадку и хорошо приживается.
Огурцам не нравятся сквозняки, для роста огурцов желательна температура почвы около 23 градусов и высокая влажность. Пыльца огурцов погибает при 30 градусах. Опытные огородники советуют поставить в теплицу емкости с разведенным в воде коровяком, это повысит содержание углекислого газа в воздухе. что повысит урожайность. Горечь у плодов появляется если мало полива или очень жарко в теплице. В этом случае в них накапливается горький алколоид, также горечь может накапливаться в холодную влажную погоду . Поливать растения нужно только теплой водой
Междурядья в теплице рекомендуют мульчировать измельченной крапивой, это увеличивает устойчивость растений к болезням и сохраняет влажность почвы.
Часто в мае бывает резкое похолодание и наши растения страдают и замедляют рост. Поэтому после низких температур желательно растения опрыскивать цирконом. Также хорошо подходит для этого настой шелухи лука. Стакан шелухи залить пятью литрами воды, прокипятить, настоять ночь и затем процедить. При опрыскивании разводить водой один к пяти.
Короткие советы.
Кислые почвы необходимо раскислять доломитовой мукой, золой или известью пушонкой.На известкование очень отзывчивы чеснок, свекла, лук, морковь, цветная капуста и огурцы.
Нашу любимую викторию советуют мульчировать сухой хвоей. Это помогает бороться с долгоносиком и клещами. Ягоды будут вкуснее. Выращиваю ее на теплой грядке , а междурядья укрываю черным укрывным материалом. Грядка хорошо прогревается, дольше держится влага, сорняки не растут и ягода чистая.
Еще одна дачная премудрость от опытных дачников. Чтобы рассада не вытягивалась они рекомендуют гладить растения по макушке каждый день . При этом выделяется этилен который и сдерживает рост.
Дачные премудрости или короткие советы опытных дачников и огородников. В некоторых регионах довольно сложно вырастить богатый урожай овощей. Причин существует множество. Поговорим о том как вырастить овощи и ягоды в сложных условиях, и на что следует обратить внимание.
Часто в мае бывает резкое похолодание и наши растения страдают и замедляют рост. Поэтому после низких температур желательно растения опрыскивать цирконом. Также хорошо подходит для этого настой шелухи лука. Стакан шелухи залить пятью литрами воды, прокипятить, настоять ночь и затем процедить. При опрыскивании разводить водой один к пяти.
Короткие советы.
Кислые почвы необходимо раскислять доломитовой мукой, золой или известью пушонкой.На известкование очень отзывчивы чеснок, свекла, лук, морковь, цветная капуста и огурцы.
Нашу любимую викторию советуют мульчировать сухой хвоей. Это помогает бороться с долгоносиком и клещами. Ягоды будут вкуснее. Выращиваю ее на теплой грядке , а междурядья укрываю черным укрывным материалом. Грядка хорошо прогревается, дольше держится влага, сорняки не растут и ягода чистая.
Посмотрите интересное видео.
Немного о свекле. Этому овощу нравится полив дождеванием и частое, но осторожное рыхление почвы. Если свекла взошла густо, то ее нужно обязательно проредить, после прореживания подкормить удобрением.Свеклу можно выращивать рассадным способом, она спокойно переносит пересадку и хорошо приживается.
Огурцам не нравятся сквозняки, для роста огурцов желательна температура почвы около 23 градусов и высокая влажность. Пыльца огурцов погибает при 30 градусах. Опытные огородники советуют поставить в теплицу емкости с разведенным в воде коровяком, это повысит содержание углекислого газа в воздухе. что повысит урожайность. Горечь у плодов появляется если мало полива или очень жарко в теплице. В этом случае в них накапливается горький алколоид, также горечь может накапливаться в холодную влажную погоду . Поливать растения нужно только теплой водой
Междурядья в теплице рекомендуют мульчировать измельченной крапивой, это увеличивает устойчивость растений к болезням и сохраняет влажность почвы.
5. Дачница - 16 мая 2017 — 14:59 - перейти к сообщению
Пришла пора весенних работ в саду, ягоднике, на огороде. Сегодня поговорим о чёрной смородине. Какой уход необходим этой ягоде в весенний период. Нужно сказать, что весенняя обработка ягодников более важная, чем осенняя и включает такие неотложные работы, как:
*очистка кустов чёрной смородины;
*обрезка кустов санитарная;
*обрезка кустов нормирующая;
*обработка против вредителей и болезней;
*подкормка чёрной смородины;
*полив;
*рыхление почвы и мульчирование.
Очередность выполнения работ можно изменить, если еще лежит снег и некоторые работы невозможно выполнить. К примеру, провести весеннюю очистку чёрной смородины от накопившегося за осенне-зимний период мусора. Не проводить формирующую обрезку, если она была выполнена осенью. Но попробуем рассмотреть все работы по порядку.
Очистка кустов чёрной смородины
Основную очистку кустов чёрной смородины от старых веток, опавшей листвы, сорняков проводят осенью. Однако в течение осенне-зимнего периода мусор накапливается и его необходимо убрать. Аккуратно отгребаем от куста чёрной смородины и между ветвями в кусте старую перезимовавшую листву и обязательно сжигаем. В ней, без сомнения, зимует часть вредителей, поздно уходящих на покой.
Санитарная обрезка чёрной смородины
Тщательно осматриваем куст чёрной смородины. Вырезаем все поломанные, растущие внутрь, больные и сухие ветки.
Осматриваем нижние ветки и обрезаем, лежащие на земле. Они были придавлены снегом. Обрезаем у последней или предпоследней живой почки, смотрящей вверх. Ветки складываем в кучу.
Осматриваем старые ветки чёрной смородины, чье эффективное плодоношение закончилось. Это 6-7 летние ветки. Они покрыты старой грубой корой, практически не имеют молодых боковых побегов и почек. Формировать урожай такие ветки не будут, но часть питательных веществ у молодых будут отбирать. Обрезаем их у самой земли и тоже отправляем в кучу.
Переходим к живым плодущим побегам чёрной смородины. Осматриваем каждый снизу до кончика ветки. Если есть отмерзшие части, обрезаем до живой почки.
Если куст чёрной смородины выглядит истощенным, молодые плодущие побеги тонкие. Обрезаем все молодые побеги на 8-10 см. Этот прием сбережет силы куста для формирования урожая.
Еще раз осматриваем плодущие побеги. На некоторых ветках почки вздутые, круглые. Там расположился на зимовку клещ. Если поражена вся ветка, без сожаления обрезаем ее. В противном случае можем остаться без урожая. Пораженные ветки чёрной смородины обязательно сжигаем.
Если на плодущем побеге чёрной смородины 1-2 вздувшиеся почки, отщипываем их и складываем в пакет или карман. Их потом, как и все обрезанные ветки, сжигаем.
Нормирующая обрезка чёрной смородины
После проведения всех подготовительных обрезок приступают к ежегодной обрезке кустов чёрной смородины, с целью нагрузки куста.
Нагрузку куста чёрной смородины проводят параллельно с санитарной обрезкой. У молодых 2-3 летних кустов оставляют по 3-4 молодых хорошо развитых побега, остальные вырезают на кольцо у самой земли. Стебли обрезают так, чтобы образовался импровизированный круг или четырехугольник с примерно равными расстояниями друг от друга. Внутри этого круга/квадрата не нужно оставлять молодой поросли. Чем шире основание, тем светлее куст чёрной смородины и больше завязываемость ягод.
Ежегодно куст чёрной смородины пополняется 3-4 прикорневыми годовыми побегами. К пятилетнему возрасту куст будет иметь 8-12 сильных плодоносных побега. Их может быть больше, если основание куста имеет большой диаметр. Расстояние между побегами чёрной смородины 8-12-15 см. Побеги второго порядка практически не трогают. Их можно укоротить, если прирост предыдущего года равен или превышает 40-45 см.
Запомните! Ширина основания куста чёрной смородины зависит от правильной посадки. Саженец высаживают наклонно, не вертикально. При наклонной посадке куст развивает дополнительные корни и формирует из спящих почек большее количество побегов.
Наиболее активный период формирования урожая чёрной смородины 5-7 лет, далее плодоносность стареющих и старых веток снижается. Эти ветки при мартовской нагрузке куста, обрезают в первую очередь. Старые 8-9 летние кусты выкорчевывают и заменяют молодыми, постепенно перенося ягодник на новое место. Можно выкорчевку чёрной смородины заменить омоложением, которое практичнее проводить весной до просыпания почек (март). При омоложении вырезают на кольцо все побеги и из новых молодых формируют куст.
Приемы ранней обработки чёрной смородины
Сразу после обрезки приступаем к обработке кустов чёрной смородины от вредителей и болезней.
Опытные садоводы проводят по спящим кустам несколько видов обработок:
*обработка огнем;
*обработка кипятком;
*обработка растворами ядохимикатов;
*обработка биопрепаратами.
Обработка чёрной смородины огнем
Большое количество опытных садоводов стали применять для борьбы с клещом и тлей ранние обработки чёрной смородины (в начале марта пока кусты спят) огнем паяльной лампы или газовой горелки.
После обрезки куст чёрной смородины достаточно разрежен. Огонь горелки направляем к веткам куста на расстоянии 8-10 см и ведем вдоль веток сверху вниз 2-3 раза. Как-бы поглаживаем огнем. Не подносите огонь близко и не держите у веток, их не надо поджаривать. Только поверхностно обжечь. При этом погибают яйца тлей и большое количество клещей, зимующих в раздувшихся от их количества, почках.
Помните! Обрабатывать огнем можно только смородину чёрную, красную, белую и клубнику/землянику. Остальные виды ягодников (малину, крыжовник и другие ) нельзя.
Если еще лежит снег, от корней чёрной смородины можно его отгрести, а через несколько дней вернуть на место.
Боитесь обработки огнем, перейдите к одному из следующих видов, на ваш взгляд менее опасных.
Обработка чёрной смородины кипятком
Как и обработка огнем, проводится ранней весной, пока куст чёрной смородины находится в состоянии покоя.
На большой куст чёрной смородины расходуется примерно 1-1,2 ведра горячей воды. Кипятком наполняют поливалку с разбрызгивателем, и с высоты 15-20 см над кустом, омываем его кипятком. Пока вода долетит до куста, температура снизится до +60…+70°С и не повредит растение. Купание снижает количество вредителей, грибковых болезней, но не уничтожает их полностью. Поэтому в фазу набухания почек возвратимся еще раз к обработке растений от вредителей и болезней.
Обработка чёрной смородины ядохимикатами
В конце марта – первой половине апреля кусты чёрной смородины обрабатывают 1-2% раствором медного купороса или 3% раствором бордосской жидкости. Можно использовать раствор хлорокиси меди, согласно рекомендациям. Обработка этими препаратами частично уничтожает зимующих клещей, тлей, а также грибковую инфекцию.
В период начала формирования бутонов чёрной смородины специалисты рекомендуют обработать кусты дисперсной серой или суспензией коллоидной серы. В этот период еще возможно опрыскивание препаратами Сульфарид, Кинмикс и другими, разрешенными к использованию. Возможно использование препаратов Актара, ИНТА-Вир и других.
Но в частном саду использование химических препаратов нежелательно, а в семьях с маленькими детьми запрещено. Экологически чистую продукцию можно получить, используя биопрепараты, настои и отвары инсектицидных растений.
Обработка чёрной смородины биопрепаратами
Избавить смородину от клещей, тлей, огневки, грибковой инфекции разной патологии и других вредителей и болезней помогут биопрепараты, которые можно использовать для обработок смородины в течение всего теплого сезона вплоть до уборки урожая.
Максимальное действие биопрепаратов проявляется при положительных температурах от +15..+18°С.
Учтите! Разводить и использовать биопрепараты необходимо в точном соответствии с рекомендациями, тогда их эффективность будет максимальной.
Биопрепараты безвредны для людей, животных и птиц. Начинают действовать через несколько часов. Их действие продолжается не менее 2-3 недель. Повторная обработка до окончания действия препарата проводится лишь после дождей.
Для защиты растений от вредителей используют немакабакт, лепидоцид, битоксибациллин, фитоверм и другие.
Для защиты от болезней – пентофаг, триходермин, фитоспорин-Б, алирин-Б, гамаир и другие.
Биопрепараты хорошо смешиваются в баковых смесях, что снижает количество обработок и нагрузку на кусты при обработках.
Отвары и настои инсектицидных растений
В настоящее время появляются советы и рекомедации от огородников и садоводов по использованию инсектицидных растений для защиты плодовых культур от вредителей:
*настой чеснока;
*настой чистотела, бархатцев (тагетес), одуванчика, тысячелистника;
*свежей ботвы картофеля;
*отвар табака, тысячелистника и др.
Наряду с безобидными инсектицидными растениями рекомендации изобилуют использованием весьма ядовитых растений, которые не только уничтожат жалкую часть вредителей, но и послужат ядом при использовании в пищу немытых ягод. Будьте внимательны!
Подкормка чёрной смородины
Правила проведения подкормок при внесении любых видов удобрений:
диаметр внесения удобрений равен или чуть больше кроны куста;
удобрения равномерно вносят со всех сторон, рассыпая по поверхности почвы под полив или мелкую заделку в почву на 5-8 см;
ранней весной можно подкормить кусты чёрной смородины органикой или полным удобрением методом глубокого внесения. В зависимости от возраста и размеров куста на расстоянии 50-60 см по периметру выкапывают ров 30 см глубиной и 7-10 см шириной. В него заливают раствор органических или минеральных удобрений и засыпают почвой после впитывания;
раствор удобрений можно вносить на поверхность взрыхленной почвы непосредственно под куст чёрной смородины. В этом случае после подкормки почву поливают чистой водой и мульчируют.
Фазы проведения подкормок чёрной смородины
В весенний период проводят 2 подкормки:
в фазу начала цветения. Поздние сорта при формировании 1-2 см побегов текущего года;
начало массового завязывания ягод.
Первая весенняя подкормка чёрной смородины
Подкармливать чёрной смородины начинают с трехлетнего возраста (первое плодоношение).
Если с осени под чёрной смородины удобрения не вносили, то первую весеннюю подкормку выполняют:
раствором органического удобрения (навоз, птичий помет);
полным минеральным удобрением;
смесью органического и минерального удобрений.
Для подкормки чёрной смородины навозом используют раствор в концентрации 1 часть коровяка на 10 частей воды и добавляют 20-25 г мочевины или аммиачной селитры.
Если вместо навоза использовать птичий помет, то 1 часть помета растворяют в 12-15 л воды с добавлением мочевины.
При отсутствии органики можно внести нитроаммофоску из расчета 30-40 г/куст с последующим поливом и мульчированием.
Если кусты чёрной смородины большие, с высоким уровнем плодоношения, то весной лучше внести органо-минеральную смесь из навоза или птичьего помета и фосфорно-калийного удобрения. На 10 л воды разводят 1 часть навоза, добавляют 20-25 г суперфосфата и 10-15 г сернокислого калия. Смесь тщательного размешивают и вносят в борозды, расположенные по краю смородинового куста. После внесения и закрытия удобрений можно полить кусты средней нормой воды (не размывать удобрения).
Если осенью почва под чёрной смородиной была заправлена фосфорно-калийными туками, то весной в первую подкормку вносят только азотные удобрения в виде мочевины или аммиачной селитры в дозе 50-60 г/кв. м площади. Кусты старше 4 лет получают ½ указанной нормы
Вторая весенняя подкормка чёрной смородины
Вторая весенняя подкормка чёрной смородины по периоду времени приходится через 14 дней или в фазу массового завязывания ягод. Смородина в этот период нуждается, кроме основных удобрений, в микроэлементах. Получить их растение может в виде подкормки:
древесной золой по 0,5-1,0 стакану под куст с последующей неглубокой заделкой рыхлением и поливом с мульчированием;
можно внести под каждый куст 1-3 кг перегноя в смеси с сульфатом калия. Обработка после внесения подкормки, как и при внесении золы;
для подкормки можно использовать минеральные удобрения, содержащие микроэлементы – кемиру, ягодку и другие. Их можно вносить в почву под куст или провести внекорневую подкормку опрыскиванием раствором. В почву вносят 50-60 г/кв. м площади. При внекорневой подкормке растворяют на 8-10 л воды 10 г удобрения и опрыскивают;
внекорневую подкормку можно провести после первой корневой подкормки через 7-8 дней, используя борную кислоту, настой древесной золы, кемиру и другие микроэлементные наборы, которые продаются в специализированных магазинах;
Вторая внекорневая подкормка чёрной смородины проводится в начале лета при разрастании ягод. Доза и способ подкормки такие же.
Полив чёрной смородины
Ранней весной смородину, как правило, не поливают отдельно. Полив используется при внесении удобрений.
Первый раз самостоятельный полив чёрной смородины проводят при длительно сухой погоде в фазу массового цветения.
При достаточном запасе зимней влаги, первый полив чёрной смородины проводят в фазу образования завязей (примерно конец мая).
Второй полив чёрной смородины уже летний. Его проводят в фазу разрастания (налива) ягод.
Смородина любит поливы дождеванием. Их лучше проводить до или после цветения. Во время цветения или при отсутствии приспособлений для дождевания, можно проводить полив из шланга:
по бороздам в междурядьях;
под куст, где для задержания воды сделан валик;
в ров, сделанный по периметру куста и другими способами.
Важно, чтобы почва при поливе чёрной смородины была хорошо промочена в слое 40-60 см.
Чтобы влага дольше сохранялась после впитывания воды, почву под кустом чёрной смородины рыхлят и мульчируют. В качестве мульчи можно использовать под кустами:
созревший компост;
перегной;
нейтральный торф;
перепревшие опилки или стружку, скошенную газонную траву или скошенный сидерат.
Применение мульчи не только сохранит влагу, но и послужит дополнительным органическим удобрением, а также будет способствовать улучшению физических свойств почвы.
Ягодник необходимо содержать чистым. Своевременно уничтожать сорняки и рыхлить почву, что увеличит доступ воздуха к корням растений, улучшит микроклимат в корнеобитаемом слое. Выполнение весенних работ послужит заделом для формирования высокого урожая чёрной смородины с хорошим качеством ягод.
*очистка кустов чёрной смородины;
*обрезка кустов санитарная;
*обрезка кустов нормирующая;
*обработка против вредителей и болезней;
*подкормка чёрной смородины;
*полив;
*рыхление почвы и мульчирование.
Очередность выполнения работ можно изменить, если еще лежит снег и некоторые работы невозможно выполнить. К примеру, провести весеннюю очистку чёрной смородины от накопившегося за осенне-зимний период мусора. Не проводить формирующую обрезку, если она была выполнена осенью. Но попробуем рассмотреть все работы по порядку.
Очистка кустов чёрной смородины
Основную очистку кустов чёрной смородины от старых веток, опавшей листвы, сорняков проводят осенью. Однако в течение осенне-зимнего периода мусор накапливается и его необходимо убрать. Аккуратно отгребаем от куста чёрной смородины и между ветвями в кусте старую перезимовавшую листву и обязательно сжигаем. В ней, без сомнения, зимует часть вредителей, поздно уходящих на покой.
Санитарная обрезка чёрной смородины
Тщательно осматриваем куст чёрной смородины. Вырезаем все поломанные, растущие внутрь, больные и сухие ветки.
Осматриваем нижние ветки и обрезаем, лежащие на земле. Они были придавлены снегом. Обрезаем у последней или предпоследней живой почки, смотрящей вверх. Ветки складываем в кучу.
Осматриваем старые ветки чёрной смородины, чье эффективное плодоношение закончилось. Это 6-7 летние ветки. Они покрыты старой грубой корой, практически не имеют молодых боковых побегов и почек. Формировать урожай такие ветки не будут, но часть питательных веществ у молодых будут отбирать. Обрезаем их у самой земли и тоже отправляем в кучу.
Переходим к живым плодущим побегам чёрной смородины. Осматриваем каждый снизу до кончика ветки. Если есть отмерзшие части, обрезаем до живой почки.
Если куст чёрной смородины выглядит истощенным, молодые плодущие побеги тонкие. Обрезаем все молодые побеги на 8-10 см. Этот прием сбережет силы куста для формирования урожая.
Еще раз осматриваем плодущие побеги. На некоторых ветках почки вздутые, круглые. Там расположился на зимовку клещ. Если поражена вся ветка, без сожаления обрезаем ее. В противном случае можем остаться без урожая. Пораженные ветки чёрной смородины обязательно сжигаем.
Если на плодущем побеге чёрной смородины 1-2 вздувшиеся почки, отщипываем их и складываем в пакет или карман. Их потом, как и все обрезанные ветки, сжигаем.
Нормирующая обрезка чёрной смородины
После проведения всех подготовительных обрезок приступают к ежегодной обрезке кустов чёрной смородины, с целью нагрузки куста.
Нагрузку куста чёрной смородины проводят параллельно с санитарной обрезкой. У молодых 2-3 летних кустов оставляют по 3-4 молодых хорошо развитых побега, остальные вырезают на кольцо у самой земли. Стебли обрезают так, чтобы образовался импровизированный круг или четырехугольник с примерно равными расстояниями друг от друга. Внутри этого круга/квадрата не нужно оставлять молодой поросли. Чем шире основание, тем светлее куст чёрной смородины и больше завязываемость ягод.
Ежегодно куст чёрной смородины пополняется 3-4 прикорневыми годовыми побегами. К пятилетнему возрасту куст будет иметь 8-12 сильных плодоносных побега. Их может быть больше, если основание куста имеет большой диаметр. Расстояние между побегами чёрной смородины 8-12-15 см. Побеги второго порядка практически не трогают. Их можно укоротить, если прирост предыдущего года равен или превышает 40-45 см.
Запомните! Ширина основания куста чёрной смородины зависит от правильной посадки. Саженец высаживают наклонно, не вертикально. При наклонной посадке куст развивает дополнительные корни и формирует из спящих почек большее количество побегов.
Наиболее активный период формирования урожая чёрной смородины 5-7 лет, далее плодоносность стареющих и старых веток снижается. Эти ветки при мартовской нагрузке куста, обрезают в первую очередь. Старые 8-9 летние кусты выкорчевывают и заменяют молодыми, постепенно перенося ягодник на новое место. Можно выкорчевку чёрной смородины заменить омоложением, которое практичнее проводить весной до просыпания почек (март). При омоложении вырезают на кольцо все побеги и из новых молодых формируют куст.
Приемы ранней обработки чёрной смородины
Сразу после обрезки приступаем к обработке кустов чёрной смородины от вредителей и болезней.
Опытные садоводы проводят по спящим кустам несколько видов обработок:
*обработка огнем;
*обработка кипятком;
*обработка растворами ядохимикатов;
*обработка биопрепаратами.
Обработка чёрной смородины огнем
Большое количество опытных садоводов стали применять для борьбы с клещом и тлей ранние обработки чёрной смородины (в начале марта пока кусты спят) огнем паяльной лампы или газовой горелки.
После обрезки куст чёрной смородины достаточно разрежен. Огонь горелки направляем к веткам куста на расстоянии 8-10 см и ведем вдоль веток сверху вниз 2-3 раза. Как-бы поглаживаем огнем. Не подносите огонь близко и не держите у веток, их не надо поджаривать. Только поверхностно обжечь. При этом погибают яйца тлей и большое количество клещей, зимующих в раздувшихся от их количества, почках.
Помните! Обрабатывать огнем можно только смородину чёрную, красную, белую и клубнику/землянику. Остальные виды ягодников (малину, крыжовник и другие ) нельзя.
Если еще лежит снег, от корней чёрной смородины можно его отгрести, а через несколько дней вернуть на место.
Боитесь обработки огнем, перейдите к одному из следующих видов, на ваш взгляд менее опасных.
Обработка чёрной смородины кипятком
Как и обработка огнем, проводится ранней весной, пока куст чёрной смородины находится в состоянии покоя.
На большой куст чёрной смородины расходуется примерно 1-1,2 ведра горячей воды. Кипятком наполняют поливалку с разбрызгивателем, и с высоты 15-20 см над кустом, омываем его кипятком. Пока вода долетит до куста, температура снизится до +60…+70°С и не повредит растение. Купание снижает количество вредителей, грибковых болезней, но не уничтожает их полностью. Поэтому в фазу набухания почек возвратимся еще раз к обработке растений от вредителей и болезней.
Обработка чёрной смородины ядохимикатами
В конце марта – первой половине апреля кусты чёрной смородины обрабатывают 1-2% раствором медного купороса или 3% раствором бордосской жидкости. Можно использовать раствор хлорокиси меди, согласно рекомендациям. Обработка этими препаратами частично уничтожает зимующих клещей, тлей, а также грибковую инфекцию.
В период начала формирования бутонов чёрной смородины специалисты рекомендуют обработать кусты дисперсной серой или суспензией коллоидной серы. В этот период еще возможно опрыскивание препаратами Сульфарид, Кинмикс и другими, разрешенными к использованию. Возможно использование препаратов Актара, ИНТА-Вир и других.
Но в частном саду использование химических препаратов нежелательно, а в семьях с маленькими детьми запрещено. Экологически чистую продукцию можно получить, используя биопрепараты, настои и отвары инсектицидных растений.
Обработка чёрной смородины биопрепаратами
Избавить смородину от клещей, тлей, огневки, грибковой инфекции разной патологии и других вредителей и болезней помогут биопрепараты, которые можно использовать для обработок смородины в течение всего теплого сезона вплоть до уборки урожая.
Максимальное действие биопрепаратов проявляется при положительных температурах от +15..+18°С.
Учтите! Разводить и использовать биопрепараты необходимо в точном соответствии с рекомендациями, тогда их эффективность будет максимальной.
Биопрепараты безвредны для людей, животных и птиц. Начинают действовать через несколько часов. Их действие продолжается не менее 2-3 недель. Повторная обработка до окончания действия препарата проводится лишь после дождей.
Для защиты растений от вредителей используют немакабакт, лепидоцид, битоксибациллин, фитоверм и другие.
Для защиты от болезней – пентофаг, триходермин, фитоспорин-Б, алирин-Б, гамаир и другие.
Биопрепараты хорошо смешиваются в баковых смесях, что снижает количество обработок и нагрузку на кусты при обработках.
Отвары и настои инсектицидных растений
В настоящее время появляются советы и рекомедации от огородников и садоводов по использованию инсектицидных растений для защиты плодовых культур от вредителей:
*настой чеснока;
*настой чистотела, бархатцев (тагетес), одуванчика, тысячелистника;
*свежей ботвы картофеля;
*отвар табака, тысячелистника и др.
Наряду с безобидными инсектицидными растениями рекомендации изобилуют использованием весьма ядовитых растений, которые не только уничтожат жалкую часть вредителей, но и послужат ядом при использовании в пищу немытых ягод. Будьте внимательны!
Подкормка чёрной смородины
Правила проведения подкормок при внесении любых видов удобрений:
диаметр внесения удобрений равен или чуть больше кроны куста;
удобрения равномерно вносят со всех сторон, рассыпая по поверхности почвы под полив или мелкую заделку в почву на 5-8 см;
ранней весной можно подкормить кусты чёрной смородины органикой или полным удобрением методом глубокого внесения. В зависимости от возраста и размеров куста на расстоянии 50-60 см по периметру выкапывают ров 30 см глубиной и 7-10 см шириной. В него заливают раствор органических или минеральных удобрений и засыпают почвой после впитывания;
раствор удобрений можно вносить на поверхность взрыхленной почвы непосредственно под куст чёрной смородины. В этом случае после подкормки почву поливают чистой водой и мульчируют.
Фазы проведения подкормок чёрной смородины
В весенний период проводят 2 подкормки:
в фазу начала цветения. Поздние сорта при формировании 1-2 см побегов текущего года;
начало массового завязывания ягод.
Первая весенняя подкормка чёрной смородины
Подкармливать чёрной смородины начинают с трехлетнего возраста (первое плодоношение).
Если с осени под чёрной смородины удобрения не вносили, то первую весеннюю подкормку выполняют:
раствором органического удобрения (навоз, птичий помет);
полным минеральным удобрением;
смесью органического и минерального удобрений.
Для подкормки чёрной смородины навозом используют раствор в концентрации 1 часть коровяка на 10 частей воды и добавляют 20-25 г мочевины или аммиачной селитры.
Если вместо навоза использовать птичий помет, то 1 часть помета растворяют в 12-15 л воды с добавлением мочевины.
При отсутствии органики можно внести нитроаммофоску из расчета 30-40 г/куст с последующим поливом и мульчированием.
Если кусты чёрной смородины большие, с высоким уровнем плодоношения, то весной лучше внести органо-минеральную смесь из навоза или птичьего помета и фосфорно-калийного удобрения. На 10 л воды разводят 1 часть навоза, добавляют 20-25 г суперфосфата и 10-15 г сернокислого калия. Смесь тщательного размешивают и вносят в борозды, расположенные по краю смородинового куста. После внесения и закрытия удобрений можно полить кусты средней нормой воды (не размывать удобрения).
Если осенью почва под чёрной смородиной была заправлена фосфорно-калийными туками, то весной в первую подкормку вносят только азотные удобрения в виде мочевины или аммиачной селитры в дозе 50-60 г/кв. м площади. Кусты старше 4 лет получают ½ указанной нормы
Вторая весенняя подкормка чёрной смородины
Вторая весенняя подкормка чёрной смородины по периоду времени приходится через 14 дней или в фазу массового завязывания ягод. Смородина в этот период нуждается, кроме основных удобрений, в микроэлементах. Получить их растение может в виде подкормки:
древесной золой по 0,5-1,0 стакану под куст с последующей неглубокой заделкой рыхлением и поливом с мульчированием;
можно внести под каждый куст 1-3 кг перегноя в смеси с сульфатом калия. Обработка после внесения подкормки, как и при внесении золы;
для подкормки можно использовать минеральные удобрения, содержащие микроэлементы – кемиру, ягодку и другие. Их можно вносить в почву под куст или провести внекорневую подкормку опрыскиванием раствором. В почву вносят 50-60 г/кв. м площади. При внекорневой подкормке растворяют на 8-10 л воды 10 г удобрения и опрыскивают;
внекорневую подкормку можно провести после первой корневой подкормки через 7-8 дней, используя борную кислоту, настой древесной золы, кемиру и другие микроэлементные наборы, которые продаются в специализированных магазинах;
Вторая внекорневая подкормка чёрной смородины проводится в начале лета при разрастании ягод. Доза и способ подкормки такие же.
Полив чёрной смородины
Ранней весной смородину, как правило, не поливают отдельно. Полив используется при внесении удобрений.
Первый раз самостоятельный полив чёрной смородины проводят при длительно сухой погоде в фазу массового цветения.
При достаточном запасе зимней влаги, первый полив чёрной смородины проводят в фазу образования завязей (примерно конец мая).
Второй полив чёрной смородины уже летний. Его проводят в фазу разрастания (налива) ягод.
Смородина любит поливы дождеванием. Их лучше проводить до или после цветения. Во время цветения или при отсутствии приспособлений для дождевания, можно проводить полив из шланга:
по бороздам в междурядьях;
под куст, где для задержания воды сделан валик;
в ров, сделанный по периметру куста и другими способами.
Важно, чтобы почва при поливе чёрной смородины была хорошо промочена в слое 40-60 см.
Чтобы влага дольше сохранялась после впитывания воды, почву под кустом чёрной смородины рыхлят и мульчируют. В качестве мульчи можно использовать под кустами:
созревший компост;
перегной;
нейтральный торф;
перепревшие опилки или стружку, скошенную газонную траву или скошенный сидерат.
Применение мульчи не только сохранит влагу, но и послужит дополнительным органическим удобрением, а также будет способствовать улучшению физических свойств почвы.
Ягодник необходимо содержать чистым. Своевременно уничтожать сорняки и рыхлить почву, что увеличит доступ воздуха к корням растений, улучшит микроклимат в корнеобитаемом слое. Выполнение весенних работ послужит заделом для формирования высокого урожая чёрной смородины с хорошим качеством ягод.